Guide de dépannage complet des écrans KOORUI : résoudre tous les problèmes courants

Ton nouvel écran Koorui vient d’arriver, tu l’as déballé avec excitation, branché fébrilement, et là… quelque chose cloche. L’image a des traînées bizarres, un pixel reste obstinément rouge, ou pire, l’écran refuse carrément de s’allumer. Avant de paniquer et de remplir un formulaire de retour Amazon, respire un coup. La majorité des problèmes sur les écrans Koorui se résolvent en quelques minutes avec les bonnes manipulations.

J’ai passé des centaines d’heures à tester des écrans Koorui, et crois-moi, j’ai vu à peu près tous les problèmes possibles. La bonne nouvelle ? Dans 80% des cas, ce qui ressemble à un défaut matériel est en réalité un simple problème de réglage, de câble, ou de configuration Windows. Les écrans Koorui sont des produits budget avec leurs limites, certes, mais la plupart des soucis ont des solutions simples.

Ce guide va te permettre de diagnostiquer et réparer toi-même les problèmes les plus courants. Je vais te guider étape par étape, comme si j’étais à côté de toi, en expliquant non seulement QUOI faire, mais surtout POURQUOI ça marche. Tu vas apprendre à différencier un vrai défaut qui nécessite un retour d’un problème bénin que tu peux résoudre en cinq minutes. Parce que franchement, si tu peux économiser une semaine de délai de retour et continuer à profiter de ton écran immédiatement, ça vaut la peine d’essayer quelques manipulations simples. Allons-y, on va régler ça ensemble.

Problème n°1 : L’écran Koorui ne s’allume pas ou affiche « Pas de signal »

Diagnostic rapide : identifier la source du problème

Quand ton écran refuse de s’allumer ou affiche ce message frustrant « Pas de signal », c’est généralement l’un de ces quatre coupables : le câble, la source d’entrée sélectionnée, l’alimentation, ou la carte graphique qui fait des siennes. Commençons par le plus simple.

Première vérification : la LED d’alimentation sur l’écran. Cherche cette petite LED généralement située en bas au centre ou dans un coin. Si elle est complètement éteinte, ton écran ne reçoit pas de courant. Si elle est rouge ou orange, l’écran est en veille mais ne reçoit pas de signal vidéo. Si elle est bleue ou blanche, l’écran devrait normalement afficher quelque chose. Cette petite LED te dit déjà beaucoup sur la nature du problème.

Solution étape par étape si l’écran ne s’allume pas du tout

Étape 1 : Vérifie l’alimentation

Commence par le câble d’alimentation. Suis-le depuis l’écran jusqu’à la prise murale. Est-il bien enfoncé des deux côtés ? Sur les écrans Koorui, le connecteur d’alimentation à l’arrière de l’écran peut parfois sembler branché alors qu’il ne l’est pas complètement. Enfonce-le fermement, tu devrais sentir un léger clic.

Teste ta prise murale avec un autre appareil, genre ton chargeur de téléphone. La prise fonctionne-t-elle ? Si tu utilises une multiprise, essaie de brancher l’écran directement au mur pour éliminer une multiprise défectueuse. J’ai déjà vu des cas où la multiprise était morte sur une seule prise alors que les autres fonctionnaient.

Étape 2 : Le test du bouton d’alimentation

Appuie franchement sur le bouton d’alimentation de l’écran pendant 3-4 secondes. Sur certains modèles Koorui, le bouton nécessite une pression plus longue que ce qu’on imagine. Un appui trop bref ne fait rien. Si l’écran a plusieurs boutons à l’arrière, assure-toi d’appuyer sur le bon. Le bouton d’alimentation est généralement marqué d’un symbole power (cercle avec une ligne).

Si rien ne se passe, débranche complètement l’écran de la prise pendant 30 secondes. Ça peut sembler bête, mais ce reset électrique résout parfois des bugs du contrôleur interne de l’écran. Rebranche et réessaie.

Solution si l’écran affiche « Pas de signal »

Étape 1 : Vérification du câble vidéo

Si ton écran s’allume mais affiche « No Signal » ou « Pas de signal », le problème vient de la connexion entre ton PC et l’écran. Commence par le câble. Tu utilises HDMI, DisplayPort, ou DVI ?

Pour exploiter les 144Hz ou 165Hz de ton Koorui, tu DOIS utiliser DisplayPort ou HDMI 2.0 minimum. Un vieux câble HDMI 1.4 va limiter ton écran à 60Hz en QHD. Mais pour l’instant, occupons-nous d’abord d’avoir une image.

Débranche le câble vidéo aux deux extrémités, puis rebranche-le fermement. Les ports DisplayPort en particulier ont un système de clip qui doit bien s’enclencher. Tu devrais entendre un petit clic. Si le câble se retire trop facilement, c’est qu’il n’était pas bien clipsé.

Essaie un autre câble si tu en as un. Les câbles sont la cause numéro un des problèmes de signal, surtout les câbles cheap fournis parfois avec les écrans. Si tu as un autre écran ou une TV à portée, teste ton câble dessus pour confirmer qu’il fonctionne.

Étape 2 : Sélection de la bonne source d’entrée

Ton écran Koorui a probablement plusieurs ports : HDMI 1, HDMI 2, DisplayPort. Il faut que l’écran soit réglé sur la source correspondant au port que tu utilises. Sur la plupart des modèles Koorui, il y a un bouton « Source » ou « Input » sur les commandes à l’arrière.

Appuie sur ce bouton plusieurs fois pour cycler entre toutes les sources disponibles : HDMI 1, HDMI 2, DisplayPort, etc. Attends 2-3 secondes sur chaque source pour laisser le temps à l’écran de détecter un signal. C’est bête, mais j’ai vu tellement de gens convaincus que leur écran était défectueux alors qu’il était juste sur HDMI 2 au lieu de HDMI 1.

Étape 3 : Vérification côté PC

Si l’écran ne capte toujours rien, le problème vient peut-être de ton PC. Ton ordinateur est-il bien allumé et démarré ? Ça semble évident, mais parfois le PC freeze au démarrage sans qu’on s’en rende compte.

Si tu as une carte graphique dédiée, assure-toi que ton câble est branché sur les ports de la carte graphique (à l’arrière, sur les emplacements horizontaux), PAS sur les ports de la carte mère (verticaux près des USB). Les ports de la carte mère utilisent le GPU intégré du processeur qui est souvent désactivé quand une carte graphique est installée.

Essaie de connecter ton écran à un autre appareil : un laptop, une console, n’importe quoi avec une sortie vidéo. Si l’écran fonctionne avec cet autre appareil, le problème vient définitivement de ton PC ou de sa carte graphique, pas de l’écran.

Étape 4 : Reset des paramètres d’affichage

Si tu as une image sur un autre écran ou appareil, connecte ça à ton PC. Une fois que tu vois l’image sur l’écran de secours, va dans les paramètres d’affichage Windows (Paramètres > Système > Affichage). Il se peut que Windows ait désactivé ton écran Koorui ou l’ait configuré bizarrement.

Clique sur « Détecter » pour forcer Windows à rechercher les écrans. Regarde si ton Koorui apparaît. Si oui, mais qu’il est marqué comme « Déconnecté », il y a probablement un souci de compatibilité de résolution. Essaie de baisser la résolution et le taux de rafraîchissement temporairement pour établir la connexion.

Problème n°2 : Image floue, pas nette, ou texte pixelisé

Pourquoi l’image n’est pas nette comme tu l’espérais

Une image floue sur un écran neuf, c’est frustrant au possible. Tu viens de débourser 180-300 euros et l’image ressemble à du 720p sur un écran 1080p. Avant de conclure que tu as un mauvais exemplaire, il y a plusieurs causes à éliminer, et la bonne nouvelle, c’est que c’est rarement l’écran lui-même.

La cause la plus fréquente : tu n’utilises pas la résolution native de l’écran. Un écran 1920×1080 doit tourner en 1920×1080, un 2560×1440 en 2560×1440. Si Windows a détecté une mauvaise résolution, l’écran doit « étirer » ou « compresser » l’image, ce qui crée ce flou caractéristique.

Solution : régler la bonne résolution

Étape 1 : Vérifier la résolution Windows

Fais un clic droit sur ton bureau Windows, puis sélectionne « Paramètres d’affichage ». Descends jusqu’à « Résolution de l’écran ». Tu devrais voir plusieurs options dans le menu déroulant.

Pour un écran Koorui 24 pouces Full HD : sélectionne 1920 x 1080. Pour un 27 pouces QHD : sélectionne 2560 x 1440. Pour un 32 pouces QHD : même chose, 2560 x 1440. À côté de la bonne résolution, Windows devrait indiquer « (recommandé) ». Si ce n’est pas le cas et que la résolution recommandée est plus basse, il y a un problème de pilote ou de câble.

Applique la bonne résolution. L’image devrait immédiatement devenir nette. Si elle reste floue, passe à l’étape suivante.

Étape 2 : Désactiver la mise à l’échelle Windows

Windows a une fonctionnalité qui agrandit le texte et les icônes pour les rendre plus lisibles. Sur les écrans QHD, Windows met souvent automatiquement une mise à l’échelle de 125% ou 150%. Cette mise à l’échelle peut créer du flou sur certaines applications, surtout les vieilles applis qui ne la gèrent pas bien.

Dans les mêmes paramètres d’affichage, cherche « Mise à l’échelle ». Tu verras probablement quelque chose comme « 125% (recommandé) ». Essaie de le mettre à 100%. Oui, le texte sera plus petit, mais l’image sera cristalline. Tu peux ensuite ajuster la taille du texte dans les paramètres spécifiques des applis si nécessaire.

Attention : si tu as un 27 pouces QHD et que tu mets la mise à l’échelle à 100%, le texte sera vraiment petit. C’est normal. À toi de trouver le bon équilibre entre netteté et lisibilité selon ta vue et ta distance à l’écran.

Étape 3 : Vérifier les paramètres de netteté de l’écran

Accède au menu OSD de ton écran Koorui (les boutons à l’arrière). Cherche un paramètre appelé « Sharpness » ou « Netteté ». Sur beaucoup d’écrans Koorui, ce paramètre est réglé à 50-60 par défaut.

Contre-intuitivement, une netteté trop élevée crée un effet de halo autour des objets qui donne une impression de flou. Essaie de baisser la netteté à 30-40 et regarde si l’image s’améliore. Joue avec ce paramètre : monte-le, baisse-le, trouve le point où le texte est le plus clair et où les contours sont nets sans être artificiels.

Étape 4 : Le test ClearType de Windows

Windows a un outil intégré pour optimiser l’affichage du texte sur les écrans LCD. Tape « ClearType » dans la barre de recherche Windows, et lance « Adjust ClearType text ».

Suis l’assistant. Il va te montrer cinq exemples de texte et te demander lequel te semble le plus net. Sélectionne simplement celui qui te plaît le plus à chaque étape. À la fin, Windows ajustera le rendu du texte pour qu’il soit optimal sur ton écran Koorui. Ça ne résoudra pas tous les problèmes de netteté, mais ça améliore significativement la lisibilité du texte.

Si l’image reste floue : diagnostic avancé

Si après tout ça l’image reste floue, il y a deux autres possibilités à vérifier.

Le câble limite la bande passante

Un câble HDMI 1.4 ou DisplayPort 1.2 ancien ne peut pas transmettre assez de données pour afficher du 2560×1440 à 165Hz. Dans ce cas, ton écran peut baisser automatiquement la qualité de l’image ou la résolution sans te le dire clairement.

Solution : utilise un câble DisplayPort 1.4 certifié VESA pour du QHD au-delà de 120Hz. Ces câbles coûtent 15-25 euros sur Amazon (marques Cable Matters, StarTech). Ça vaut infiniment mieux qu’un câble cheap à 7 euros qui va limiter ton écran.

Problème de pilote de carte graphique

Si Windows ne détecte pas correctement ton écran, il ne lui envoie pas les bonnes informations. Va sur le site du fabricant de ta carte graphique (Nvidia ou AMD) et télécharge les derniers pilotes. Fais une installation propre (il y a une option « Clean Install » dans l’installeur Nvidia).

Après l’installation des nouveaux pilotes, redémarre ton PC, puis vérifie à nouveau la résolution et le taux de rafraîchissement.

Problème n°3 : Pixels morts, pixels bloqués, ou points colorés

Comprendre la différence entre pixels morts et pixels bloqués

Un point noir qui reste noir en permanence : c’est un pixel mort. Un point qui reste allumé en permanence (rouge, vert, bleu, ou blanc) : c’est un pixel bloqué. La distinction est importante parce que les pixels bloqués peuvent parfois se réparer, les pixels morts généralement non.

Les écrans Koorui, comme la plupart des écrans budget, ont une politique de pixels défectueux : généralement, ils n’acceptent le retour que s’il y a plus de 3-5 pixels morts ou bloqués. Un ou deux pixels défectueux sont considérés comme normaux selon les normes ISO. C’est agaçant mais légal.

Test pour identifier les pixels défectueux

Avant de conclure que tu as des pixels morts, fais un test propre. Va sur un site comme deadpixeltest.org ou eizo.be/monitor-test. Ces sites affichent des couleurs unies en plein écran : noir, blanc, rouge, vert, bleu.

Regarde attentivement l’écran sur chaque couleur. Sur fond noir, les pixels morts ne se verront pas (ils sont noirs), mais les pixels bloqués brilleront. Sur fond blanc, les pixels morts apparaîtront comme des points noirs. Sur les couleurs, tu verras les pixels qui affichent la mauvaise couleur.

Note la position exacte de chaque pixel défectueux. Prends une photo avec ton téléphone si nécessaire. Ça te servira pour le SAV si tu dois retourner l’écran.

Technique pour réparer les pixels bloqués

Les pixels bloqués (ceux qui restent allumés) peuvent parfois être « débloqués » avec une technique qui semble sortie de la magie noire mais qui fonctionne étonnamment souvent.

Méthode 1 : La stimulation rapide

Va sur jscreenfix.com. Ce site affiche un carré de pixels qui clignotent rapidement dans toutes les couleurs. L’idée : stimuler le pixel bloqué pour le « réveiller » et le faire fonctionner normalement à nouveau.

Positionne le carré clignotant directement sur le pixel bloqué. Laisse-le tourner pendant au moins 30 minutes, idéalement 2-3 heures. Ça peut sembler long, mais ça fonctionne dans environ 30-40% des cas. J’ai personnellement récupéré 2 pixels bloqués sur 3 essais avec cette méthode.

Méthode 2 : La pression douce

ATTENTION : cette méthode comporte un risque de créer plus de dégâts. À faire uniquement en dernier recours.

Éteins ton écran. Prends un chiffon microfibre doux et humidifie-le légèrement. Repère l’emplacement exact du pixel bloqué. Avec ton doigt sur le chiffon, appuie très doucement sur la zone du pixel bloqué pendant 5-10 secondes. Rallume l’écran sans relâcher la pression, puis relâche doucement.

L’idée : la pression peut réinitialiser le sous-pixel bloqué. Ça fonctionne parfois, mais ça peut aussi créer des pixels morts si tu appuies trop fort. Vraiment, essaie d’abord la méthode 1 pendant plusieurs heures avant de tenter celle-ci.

Quand retourner l’écran pour pixels défectueux

Si tu as 3 pixels morts ou plus dans une zone de 5×5 cm, ou 5 pixels morts ou plus au total sur l’écran, la plupart des vendeurs accepteront le retour. Prends des photos claires montrant les pixels défectueux sur fond blanc et sur fond coloré.

Un ou deux pixels morts dans un coin que tu ne regardes jamais : personnellement, je ne retournerais pas l’écran pour ça. Le risque de recevoir un exemplaire de remplacement avec d’autres problèmes (uniformité médiocre, backlight bleeding plus important) peut être pire. Mais si le pixel mort est en plein centre de l’écran et qu’il te tape sur les nerfs, retourne-le sans hésiter.

Problème n°4 : Ghosting, traînées d’image, ou flou de mouvement

Comprendre d’où viennent ces traînées

Le ghosting, c’est cette traînée floue qui suit les objets en mouvement rapide sur ton écran. Tu le remarques surtout dans les FPS quand tu tournes rapidement la caméra, ou dans les jeux de course. C’est frustrant parce que ça rend l’image moins nette et peut même te handicaper en compétitif.

Le ghosting vient du temps de réponse des pixels. Quand un pixel doit passer du blanc au noir, ou d’une couleur à une autre, ça prend quelques millisecondes. Si ce temps est trop long par rapport au taux de rafraîchissement de ton écran, tu vois une traînée. Les écrans VA sont plus sujets au ghosting que les IPS, surtout sur les transitions sombres.

Réglage de l’Overdrive pour réduire le ghosting

La majorité des écrans Koorui ont une fonction appelée « Overdrive » ou « Response Time » dans le menu OSD. Cette fonction accélère artificiellement la transition des pixels en leur envoyant une surtension. C’est comme donner un coup de fouet aux pixels pour qu’ils bougent plus vite.

Accède au menu OSD de ton Koorui (les boutons à l’arrière) et cherche ce paramètre. Il a généralement plusieurs niveaux : Off, Low, Medium, High, ou des noms comme Normal, Fast, Fastest.

Commence par le régler sur Medium ou Fast. Lance un jeu et teste. Le ghosting devrait se réduire significativement. Si c’est mieux, parfait. Si le ghosting persiste, monte d’un cran.

ATTENTION : ne mets pas l’Overdrive au maximum (Fastest/Extreme) systématiquement. À ces niveaux, l’Overdrive crée souvent du « ghosting inversé » : des halos clairs derrière les objets en mouvement. C’est parfois pire que le ghosting original. Le but est de trouver le sweet spot où le ghosting est minimisé sans créer d’artefacts inverses.

Test pour trouver le bon réglage d’Overdrive

Va sur testufo.com, un site génial pour tester le flou de mouvement. Lance le test « Ghosting » qui affiche des objets se déplaçant horizontalement sur différents fonds.

Regarde attentivement les objets en mouvement pendant que tu changes le niveau d’Overdrive dans le menu de ton écran. Tu devrais voir les traînées se réduire quand tu montes l’Overdrive. Si tu vois des halos blancs ou clairs apparaître devant les objets, tu es allé trop loin, redescends d’un cran.

Le bon réglage est celui où les objets en mouvement sont les plus nets possibles, sans traînées derrière ET sans halos devant. Sur la plupart des Koorui, c’est généralement le mode Medium ou Fast.

Si le ghosting persiste : limitations matérielles

Si même avec l’Overdrive optimisé tu as encore du ghosting visible, tu as atteint les limitations physiques de ta dalle. Les dalles VA budget ont des temps de réponse réels de 5-8ms en moyenne, ce qui crée naturellement un peu de ghosting à 144-165Hz.

Quelques tips pour minimiser visuellement le ghosting :

Augmente le taux de rafraîchissement si tu ne l’exploites pas à fond. Plus l’écran rafraîchit rapidement, moins le ghosting est perceptible. Si tu tournes à 100 fps sur un écran 165Hz, force ton jeu à afficher plus de fps en baissant les détails. Plus de fps = moins de temps pour voir les traînées.

Évite les scènes très sombres si possible. Le ghosting est toujours pire sur les transitions sombres (gris foncé vers noir). Monte légèrement la luminosité de l’écran ou utilise les paramètres de visibilité du jeu pour éclaircir les ombres.

Accepte que c’est normal sur un écran budget. Un écran à 180 euros n’aura jamais le temps de réponse d’un BenQ ZOWIE à 500 euros. Si le ghosting te rend fou et que tu joues sérieusement en compétitif, tu auras peut-être besoin d’upgrader vers un écran IPS plus rapide ou un modèle premium. C’est la dure réalité.

Problème n°5 : Backlight bleeding (fuites de lumière) dans les coins

Qu’est-ce que le backlight bleeding et pourquoi ça existe

Le backlight bleeding, c’est ces zones plus lumineuses dans les coins ou sur les bords de l’écran que tu vois quand tu affiches une image noire. C’est dû au rétroéclairage LED qui n’est pas parfaitement uniforme, et une partie de la lumière « fuit » à travers la dalle même quand les pixels sont censés être noirs.

Sur les écrans budget comme Koorui, c’est malheureusement assez courant. La fabrication moins précise, les tolérances plus larges, et les matériaux moins chers créent plus de backlight bleeding que sur les écrans premium. C’est pas un défaut en soi si c’est léger, c’est juste la réalité de la construction.

Test pour évaluer le backlight bleeding

Pour tester correctement, va dans une pièce sombre le soir. Affiche une image noir pur en plein écran (tu peux juste ouvrir Paint et remplir avec du noir, puis passer en plein écran). Baisse la luminosité de ton écran à 50% environ.

Regarde l’écran depuis ta position de jeu normale, pas à 20cm du panneau. Le backlight bleeding se voit toujours pire quand tu colles ton nez à l’écran sous des angles extrêmes. Ce qui compte, c’est ce que tu vois dans des conditions d’utilisation normales.

Les coins sont-ils légèrement plus clairs que le centre ? C’est normal et acceptable. Y a-t-il des zones franchement lumineuses qui détonnent vraiment ? Là, ça devient gênant. Y a-t-il des bandes ou des taches lumineuses visibles même en jeu ? Ça mérite peut-être un retour.

Réduire le backlight bleeding : ce qui fonctionne (parfois)

Technique 1 : Desserrer les vis du cadre

Ça peut sembler contre-intuitif, mais parfois le backlight bleeding vient du cadre de l’écran qui exerce trop de pression sur les bords de la dalle. Regarde au dos de ton écran : tu devrais voir des petites vis qui maintiennent le cadre.

Avec un tournevis adapté, desserre LÉGÈREMENT (un demi-tour) les vis dans les zones où le backlight bleeding est le plus prononcé. Ne les enlève pas complètement, juste desserre un poil. Rallume l’écran et vérifie. Parfois, libérer cette pression réduit significativement les fuites de lumière.

ATTENTION : tu perds potentiellement ta garantie en ouvrant l’écran. À faire uniquement si le backlight bleeding est vraiment inacceptable et que tu étais de toute façon prêt à retourner l’écran. J’ai vu cette technique fonctionner sur environ 50% des cas, mais ça reste un pari.

Technique 2 : La période de rodage

Aussi bizarre que ça puisse paraître, le backlight bleeding peut s’améliorer légèrement avec le temps. Les premières heures d’utilisation, les matériaux de l’écran « s’installent », se stabilisent thermiquement, et le bleeding peut diminuer un peu.

Utilise ton écran normalement pendant une semaine avant de décider de le retourner pour backlight bleeding. Refais le test en pièce sombre après 20-30 heures d’utilisation. Si ça s’est amélioré et que c’est maintenant acceptable, garde-le. Si c’est identique et que ça te gêne vraiment, retourne-le.

Technique 3 : Accepter et adapter

Le backlight bleeding ne se voit généralement que sur les scènes très sombres. En jeu normal, avec des images dynamiques et colorées, tu ne le remarques quasiment pas. Si c’est ton cas, demande-toi honnêtement si ça mérite de retourner l’écran et de risquer un exemplaire de remplacement potentiellement pire.

Quelques adaptations qui aident : évite de jouer dans le noir complet (une lumière d’ambiance derrière l’écran réduit le contraste entre l’écran et l’environnement, rendant le bleeding moins visible). Baisse légèrement la luminosité de l’écran, ça réduit aussi la visibilité du bleeding. Dans les jeux d’horreur très sombres, monte légèrement le gamma pour éclaircir l’image globale.

Quand le backlight bleeding justifie un retour

Si le backlight bleeding forme des « nuages » lumineux visibles même en jeu normal, pas juste sur fond noir, retourne l’écran. Si une zone entière d’un coin est franchement plus lumineuse, comme si quelqu’un braquait une lampe torche de l’intérieur, retourne-le. Si ça te gêne à chaque session et que tu ne peux pas profiter de ton gaming, retourne-le pour ta santé mentale.

Par contre, si c’est juste légèrement visible dans les coins sur fond noir pur, et que ça disparaît dès qu’il y a du contenu à l’écran, personnellement je garderais. Le risque de retourner et recevoir un exemplaire avec d’autres problèmes (pixels morts, uniformité pire) n’en vaut pas la peine pour du bleeding mineur.

Problème n°6 : Scintillement, clignotement, ou artefacts visuels

Types de scintillement et leurs causes

Le scintillement, c’est quand ton écran semble clignoter, flash, ou afficher des lignes parasites. Il existe plusieurs types de scintillement avec des causes différentes.

Scintillement basse luminosité : Certains écrans utilisent le PWM (Pulse Width Modulation) pour contrôler la luminosité. En gros, l’écran s’allume et s’éteint très rapidement pour créer l’illusion d’une luminosité réduite. À basse luminosité, certaines personnes perçoivent ce clignotement, surtout en vision périphérique. Ça peut causer des maux de tête et de la fatigue oculaire.

Scintillement aléatoire/artefacts : Des lignes qui apparaissent, des portions d’image qui clignotent, des carrés de couleurs parasites. Ça vient généralement d’un problème de connexion (câble ou port), d’un problème de carte graphique, ou d’une incompatibilité de résolution/fréquence.

Scintillement en gaming : L’écran clignote ou flash pendant le gaming, surtout quand les fps varient. C’est souvent lié aux technologies de synchronisation adaptative (FreeSync/G-Sync) mal configurées.

Solutions pour le scintillement basse luminosité

Si tu remarques que l’écran scintille uniquement quand tu baisses la luminosité en dessous de 30-40%, c’est probablement du PWM. Les écrans Koorui budget utilisent souvent du PWM, c’est une réalité de cette gamme de prix.

Solution 1 : Augmente la luminosité

Le plus simple : garde la luminosité de l’écran au-dessus de 50%. À ces niveaux, le PWM est généralement imperceptible. Si c’est trop lumineux pour tes yeux, compense en ajustant l’éclairage de ta pièce. Une lampe d’ambiance derrière l’écran, ça aide énormément.

Solution 2 : Active le mode Anti-Flicker

Beaucoup d’écrans Koorui ont un mode « Anti-Flicker » ou « Flicker Free » dans le menu OSD. Ce mode change la